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Que la tecnología viaja a velocidad de vértigo ya es público y notorio. Los automóviles te llevan de una ciudad a otra en unas horas, viajes que antes suponían días. Siempre que paso, como ahora, por Valoria la Buena (Valladolid), recuerdo lo que me contaban en mi tierra cuando venían a buscar vino con el carro desde aquellos pueblos. Valoria se encuentra al noroeste de Valladolid, en la Campiña del Pisuerga y está adscrita enológicamente a la Denominación de Origen Cigales, uno de mis vinos preferidos. Se conoce que a ellos también les gustaba pero imagínense doscientos kilómetros a cinco por hora. No me salen las cuentas ni la imaginación me da para deducir cuántas penurias pasaron mis vecinos.

La Alberca (Salamanca)

Estamos a primeros de diciembre y vuelves a la realidad porque quieres llegar de día a la Alberca. Misión imposible porque a las seis se escondió el sol y queda todavía un buen trecho para llegar a Salamanca. Pero también la noche tiene su atractivo en este pueblo de la Sierra de Francia, uno de los más bonitos de España. Tuvo lugar aquí un hecho curioso que refleja la historia. 1465 mujeres albercanas vencieron a las tropas portuguesas del Prior de Crato, hijo del infante Luis de Portugal. Miguel de Cervantes cita en el Quijote la Peña de Francia y Lope de Vega aprovecha ese mundo de mitos para buscarle refugio aquí a dos enamorados que huyen de la Corte. En ese ambiente de Edad Media nos recreamos, mientras se prepara el escenario y entra el marrano de San Antón y la coral entona un villancico.

Nos encontramos en uno de los pueblos que aún se aferran a los ritos y costumbres y donde la manifestación más sorprendente es la arquitectónica. Para curiosa la leyenda que ha dado origen a la romería de Majadas Viejas o Maralviejas.

Dicen que Don Rodrigo, rey visigodo, al perder la batalla de Segoyuela de los Cornejos, tuvo que ocultarse en la Sierra de Francia, donde escondió la imagen de la Virgen que llevaba siempre a sus batallas. Pues dicen que aquella imagen se habría encontrado entre peñas por un ermitaño llamado Froilán.

LA MADEJA

Ceñida por el Duero en su parte sur, Zamora es otra de esas pequeñas ciudades que comienza a despertar. Si nos hemos referido con frecuencia a la riqueza y abundancia del románico palentino, no podemos olvidarnos de Zamora, que con 14 iglesias en el Casco Histórico la sitúan como la ciudad de mayor número y calidad de templos románicos de Europa.

No hay cansancio, ni descanso. Las cuatro horas que lleva, aproximadamente, trasladarse de Bilbao a Zamora, las aproveché, además, para ir configurando mentalmente la maqueta de mi próximo libro, que ya se imaginan ustedes que será un viaje por Castilla y León. Pero no un viaje más, ni una guía de tantas, o una semblanza que descubra únicamente lo que siempre se ha contado de los pueblos y ciudades castellanas. Será su historia con la emoción que me provoca recorrer sus calles, y la necesidad que se crea en mí de lanzar a los cuatro vientos lo que siento para que los demás, al menos ese puñado de gente que me sigue, lo anote en su agenda y vengan a sentirlo de forma similar. Ya me llevé de Toro un buen recuerdo antes de que se paralizase todo, y todavía me vienen de vez en cuando los ecos de Puebla de Sanabria y del lago del mismo nombre. Aquellos días no pude visitar el casco antiguo de la ciudad, asentado sobre “la peña tajada” y admirar las murallas de la que fue nombrada como “bien cercada”.

En el camino de Santiago de Madrid se encuentra Coca, la segunda parada de un viaje que iniciamos en Bilbao el segundo fin de semana de noviembre. A pocos kilómetros de Valladolid y no lejos de Madrid, entre los profundos tajos de los ríos Eresma y Voltoya se advierten los restos de su muralla y sorprende tanto su imponente iglesia gótica levantada sobre una iglesia románica, como su castillo, construido en el siglo XVI, uno de los mejor conservados de España.

El día era más fresco de lo esperado y nos salvó el mercadillo de Turégano, donde adquirimos algo de ropa que nos ayudaría a llevar con buen temple todo el recorrido programado. No dejé de dar gracias por lo bajo al gitano que me lo vendió, mientras mis compañeras de camino se partían de risa.

Por Turégano transcurre el Camino de San Frutos, una ruta de peregrinación y senderismo que va desde Segovia a la ermita de San Frutos, en las Hoces del Duratón, y que vimos cuando visitamos Sepúlveda antes de la pandemia.



En el libro “Judíos, moros y cristianos”, un viaje por Segovia y Ávila entre 1946 y 1952, asegura Cela que, “el vagabundo caminando por Turégano se siente soldado en el Altozano y menestral en La Bobadilla.” Desgraciadamente, unos años más tarde, el 24 de septiembre de 1965, un incendio, originado accidentalmente en una fragua y avivado por el viento, destruyó un centenar de viviendas. Recorremos el pueblo y nos asomamos a su castillo donde estuvo preso el secretario de Felipe II. Después de pasear por la Granja de San Ildefonso, donde parece que el tiempo se ha detenido en sus jardines, idea del francés René Carlier, y después de hacer una pequeña parada en El Espinar, llegamos a Segovia, cuya visión borra cualquier mal paso que hayas dado antes. Segovia es una ciudad encantadora, con un impresionante legado arquitectónico, donde abunda el románico, donde asombra el acueducto en la Plaza del Azoguejo; donde deslumbra el Alcázar, y donde todo te impresiona. Como esta es una ocasión única, tal parece deducir nuestro guía, amerita comer en el José María un excelente cochinillo acompañado por una copa del Pago de Carraovejas. Vengan ustedes cuando puedan a Segovia. No se arrepentirán.